Olet todennäköisesti jo tilannut kolmen kuninkaan päivän kakun tai se on jo kotona, jos osaat leipoa. Parhaassa tapauksessa ette edes odottaneet kolmen kuninkaan päivää, vaan söitte jo yhden ja aloititte toisen valmistamisen, koska päivä on päivä, ja kolmen kuninkaan päivän kakkua voi syödä vain yhtenä päivänä vuodessa 365 päivästä – se on yksinkertaisesti surullista.
Luonnollisesta makeudestaan huolimatta tämä harmittomalta näyttävä roskons aiheuttaa usein kiivasta keskustelua siitä, tilataanko se täytettynä vai täyttämättömänä, minkä täytteen valita ja kuka saa surullisenkuuluisan muovikuorisen kirsikan, joka, vaikka kuinka yrittäisit poistaa sitä, jättää aina pysyvän jäljen paikalleen. Jotkut valmistavat sen kotona ja puhtaasta rakkaudesta tätä jälkiruokaa kohtaan tekevät kulinaarisia akrobaattisia temppuja täyttämällä yhden osan kermavaahdolla, toisen vaniljakastikkeella, kolmannen suklaaganashilla ja jättämällä loput täyttämättä, jotta jokainen voi nauttia omasta annoksestaan mielensä mukaan.
Mutta kuten me kaikki tiedämme, nykyään mikään perinne ei ole turvassa kiistoilta, ja lukemattomien raporttien lukemisen lisäksi siitä, miten valita paras roskon, mistä ostaa sitä tai miten torjua painonnousua sen valmistuksessa, näemme aina Twitterissä raivoisia hyökkäyksiä täytettyä roskon vastaan. En edes mainitse kuivattuja hedelmiä, sillä tämä draama on kestänyt jo ikuisuuden.
Koska huomaan, että jotkut ihmiset käyttävät historiallisia argumentteja diskreditoidakseen yhden tai toisen roskonan ainesosan, aion ainakin antaa luotettavaa tietoa tästä aiheesta. Ensimmäinen resepti tästä makeasta herkuusta, joka on kirjattu Espanjassa, on gastronomian ja kirjailijan Angel Muro Goirin (1839-1897) käsialaa, joka sisällytti sen tammikuussa 1895 yhteen lukuisista ruoanlaittoa käsittelevistä artikkeleistaan, jotka hän julkaisi useissa espanjalaisissa sanomalehdissä. Artikkelissaan ”Gateau de Rois” hän selittää, että tapa syödä tätä ”kakkua, piirakkaa tai huomattavan kokoista pullia, joka sisältää manteleita tai jotain vastaavaa”, on syntynyt Espanjassa vasta äskettäin ja on tullut muotiin ”tiettyjen salongien ansiosta, joissa ulkomaiset tavat ovat suositumpia kuin patriarkaalinen espanjalainen perinne”. Yläluokan piiras ”Kolme kuningasta” siirtyi tavallisten ihmisten pöytään, saaden samalla nimen ”roscon”, ja Muro mukaan vuonna 1895 ei ollut yhtään konditoriaa, olipa se sitten elegantti tai pieni, epävirallinen, jossa sitä ei olisi myyty. Sitten hän esittää reseptin sen valmistamiseksi kotona ja omistaa sen Élise Dosne’lle, Ranskan presidentin Adolphe Thierren vaimolle. Resepti sisälsi vain voita, sokeria, jauhoja, sitruunankuorta ja munia, joista muodostettiin taikina, joka paistettiin muotissa. Siinä ei ollut kermavaahtoa tai kuivattuja hedelmiä, mutta siinä ei myöskään ollut reikää keskellä.
Ranskalainen Adolfo Solichon, kondiittori Madridista, julkaisi kirjassaan El arte culinario (1901) toisen ja lopullisen reseptin tälle makealle herkulle – yksinkertaiselle rengasmaiselle kakulle, jossa oli reikä, appelsiinin kukkavesi ja sokeroitu kurpitsa päällä.
Samanlainen resepti oli kuuluisan Maria Mestayerin, joka tunnetaan myös nimellä markiisi Parabere, ensimmäisessä keittokirjassaan Konditoriatuotteet ja leivonnaiset, joka julkaistiin vuonna 1929. Hänen ”kuninkaallisessa kakussaan” oli jo sokeroitua vihreää ja punaista kurpitsaa, mutta siinä ei ollut täytettä – tämä lisäys on rehellisesti sanottuna peräisin 1970- tai 1980-luvulta. Ehkä siksi, että siihen mennessä ”kuninkaallisten piirakoiden” tuotanto oli teollistunut, taikina valmistui nopeammin, minkä seurauksena piirakka tuli kuivemmaksi ja tarvitsi kermaa tai täyteläisemmän maun. Tai ehkä yksinkertaisesti siksi, että markkinoilla oli tarve monipuolistaa valikoimaa, ja täyte tarjosi jotain uutta.
Mitä väliä sillä on, ilmestyikö se aikaisemmin vai onko se ”aito”? Me tiedämme hyvin, että perinteinen keittiö muotoutuu ajan myötä ja sopeutuu aikakauteen. Syödään roscónia niin kuin meistä tuntuu hyvältä ja lopetetaan kiistely.
